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时间：2007-10-8 14:34:20 文章：斐济旅游商务网 访问次数： 【关闭】

    我决定去斐济旅行在很大程度上是受了兰斯先生一家人的影响。兰斯先生是我在新西兰学习时的房东，土生土长的新西兰白人，他年轻时曾经去过印度和斐济，因为太喜欢斐济，所以退休以后就在斐济的海边开了个酒吧，娶了一位漂亮的印度女子为妻，还收养了一个印度裔斐济儿子叫拉杰。拉杰在斐济长大，已经全然脱去了印度气，成了一个整天赤着脚在沙滩上拣贝壳、爬椰子树、被火辣辣的太阳晒得黝黑的斐济大男孩。提起斐济，拉杰总是用不熟练的英语反复说：“Everyday happy！” 兰斯先生一家人两年前回到新西兰，但仍时常去斐济度假，满屋子的斐济家什充满了南太平洋海的气息，而拉杰也依然喜欢赤着脚走路。得知我终于扛不住他们给我的诱惑，要去斐济旅行，一家人高兴地争着为我描绘那个既梦幻又奇特的地方，三个人说的最多的词就是“Paradise (天堂)”! 海比水晶球美百倍走之前的晚上，兰斯先生摊开斐济地图，如数家珍地告诉我去哪里吃饭最有特色、哪里可以买到新鲜而便宜的鱼、哪里可以租到出海的船……虽然他对我没有按他的意思预订廉价旅馆，而是选择了五星级酒店的奢侈而有些不高兴，但他仍然给他太太的弟弟打了电话，叫他安排我在斐济首都苏瓦游玩。当飞机降落在楠迪国际机场时，一位斐济少女为我戴上了花环和贝壳做的项链，深蓝色的天空下，斐济给我的第一感觉是宁静而悠闲的。斐济被称作“南太平洋的十字路口”，因为它所处的地理位置非常特殊——南纬15-22度和西经177-175度间，即在国际日期变更线上，国际日期变更线贯穿斐济而斐济却仍有统一的时间。在好来坞的热门影片《unfaithful》里，李查•基尔从斐济买回一个水晶球，送给他太太作纪念，那个装着天堂般美景的水晶球后来成为他杀死情敌的利器。当水晶球与那个法国男人的头颅一起破碎时，片片水晶四处散落的样子异常凄美，仿佛球里的美丽景色在刹那间弥漫在银幕内外。这个镜头给我印象太深刻了，以至于我顾不上兰斯先生安排的项目，执意要先找到一个水晶球。四处寻找之后，我才发现原来水晶球不过是导演的噱头——斐济并不出产水晶球，不过幸运的是，我买到一个精致的牛皮鼓，是那种斐济岛民在椰树下进行颂唱和传统“走火”仪式时敲的鼓，一尝猎奇心愿。但更遗憾的是，这个带有神奇色彩的牛皮鼓在我途经新西兰的时候，竟然被海关的狗给嗅了出来，不但被没收了还差点被罚了巨款。 但不管怎样，我都认为斐济是我到过的最美丽又最有风情的地方，当地的景色比水晶球美上百倍。。 斐济的确是个神奇的国家，这一点拉杰一点都没有骗我——他跟我说他可以在斐济的海里徒手抓鱼，我始终以为那是少年的天真话而已，根本就不相信——但当我第一次跳进斐济的海里的时候，我知道我错了。在斐济通透的海水里，五颜六色的鱼会以为人都是它们的同类而毫无顾忌地围绕人游弋，我伸手就可以触摸到它们，你会以为是掉进了水族馆里。除了鱼，还有以前只在图片上看到过的十字海星、小海马、虎皮斑纹贝……我感到虚无而奇妙，似乎掉进了比水族馆还要美好的世界里。也是那一天我才知道大海其实是有好多种颜色的，沙子、礁石、珊瑚在阳光的折射下，会焕发出五颜六色的光彩，映得大海斑斓起来。斐济是个由周围围绕着环状珊瑚礁、岛上椰林摇曳的碧绿岛屿所构成的岛国，300多个岛屿分布在1300万平方公里的海域上。真正有居民的岛屿100多个，最大的是维提岛(Viti Levu)。斐济的海岸多已开发成现代化的休闲度假区，五星级饭店、豪华俱乐部比比皆是，但原始住宅依然保留下来。穿梭各岛间，现代与原始和谐地奏出独特旋律。在斐济，酒店里可以没有电视机，但不能没有高尔夫球场，即使是很小的岛都会有高尔夫球的练习场，街上随处可见扛着高球用具、帐篷和整箱啤酒的游客，他们会把一个假期都扔在一个小岛上。斐济的许多岛屿都如天堂般美丽，好莱坞名片《蓝色珊瑚礁》就是在塔妙妮岛(Taveuni Levu)拍摄的。景色绮丽而人口稀少，斐济由此成为欧美名流人士度假的最爱。斐济的许多小岛只有一个酒店，只有几间客房，只接待一个家庭。好莱坞大明星和欧洲皇室最喜欢在这样的地方度假，既悠闲轻松又可以躲开狗仔队。据说比尔•盖茨、福布斯家族等人都在斐济拥有自己的小岛。离楠迪国际机场不远的码头每天都有好多班航船去各个小岛。我选择了离陆地最近的南海岛(South sea Island)。南海岛年平均气温24-30℃，但由于有清凉的海风吹拂，所以并不十分炎热。船在阳光灿烂的大海上行进，时而有水上飞机掠过，击破蓝色的宁静。海蔚蓝、天透彻、沙洁白、树碧绿——绚烂的色彩让人不知是身处梦境还是童话。站在船头看到一个金黄色的贝壳在湛蓝的让人感到有些窒息的天空和大海之间慢慢的变成小岛，远远的可以看到和听到两个皮肤幽黑的岛民在弹着吉他，就觉得这一切和好莱坞电影中的场景没啥两样。船头突然一转，一座小岛仿佛从天而降——纯白的小岛被纯蓝的海水包围着，岛上树影婆娑——“哇！”满船人一起发出尖叫，抑制不住到了天堂的兴奋。南海岛大约长200米，宽100米，每天只接待20人左右。岛上的烧烤大餐是免费的，主要是鱼和水果，还有可口可乐，玩累了可以随时到椰树下大吃特吃。当然，这里的消费并不低，每人每天差不多要100美金。沙滩上散落着帆板、小划船，年轻人喜欢沙滩排球，更多的人则是选择了游泳和晒太阳。小岛上会看到许多全身赤裸的美女，那种与生俱来的曲线美以海岛景致为背景，我不知道还要T型台干什么。岛上可以露宿，但许多人到斐济就没有离开过酒店，因为斐济的酒店都在最美丽的海岸线上，游客可以在海边骑马、打高尔夫、出航钓鱼、潜水等，晚上还有斐济传统歌舞表演。我也是一样，每天在海里和鱼一起游泳，累了就晒太阳，晒完了再去游泳，夜晚爬上摇曳的椰子树看岛民的歌舞，几乎忘了斐济之外的一切。悠闲比财富更宝贵兰斯先生的内弟开着车把我接到斐济的首都苏瓦。从南帝到苏瓦有条相当美丽的海岸公路──珊瑚海岸(Coral Cost)，长约80公里。沿途皆是碧海蓝天，林立着斐济最好的几家五星级饭店。坐在车上，可以欣赏到水清沙细的金色海滩、夺目缤纷的珊瑚礁和斐济岛民那些看上去近乎原始的村庄以及欢快的儿童。风和日丽，在湛蓝的天空下驾车行驶在美丽的海岸线上，那份潇洒像不像电影《007》里的詹姆斯•邦德？苏瓦不大，像中国一个中等县城，但比县城要喧闹得多。斐济是个多种族国家，首都苏瓦大街上流动着多人种的人群，最多的是岛民，也就是原住民，另外就是大有超过原住民数量之势的印度人。斐济的少数民族占5%，其中包括欧洲血统、罗图马族、华人等。苏瓦城里有个挺大的博物馆，介绍斐济的历史和文化背景。传说数千年前，最早迁徙到斐济的是美拉尼西亚人，后来波利尼西亚人也到斐济定居。1643年善于航海探险的荷兰航海者阿贝尔塔斯曼(Abel Tasman)航行至此，成为最先发现斐济的欧洲人。1840年美国远征探险队司令威尔克斯也曾航行到过斐济。到了19世纪，商人、卫理公会教徒、传教士、潜逃的澳大利亚囚犯等纷纷到斐济定居，斐济一度有过混乱的时期。1871年酋长卡考鲍控制了斐济大部分地区，结束了各种各样的部族冲突。他在邻国汤加的国王图普一世的帮助下，一度赢得了斐济的和平。1874年10月10日，斐济沦为英国的领地，此后一直是英国的殖民地，直到1970年10月10日它成为英联邦中的一个独立国家。在苏瓦最大的一个农贸市场里，我遇到一个开着一家杂货铺的中国人，但他不会说一句中国话。他用英语告诉我，他的祖父100年前就来到了斐济，此后历代在此谋生，到了他这一代，除了一张中国人的脸，他已经是地地道道的斐济人了。在苏瓦的大街上很容易找到中餐馆，很多中国人定居在斐济经营商店，或在香蕉园与椰园从事种植工作。斐济人十分佩服华人的勤劳与聪明，大部分斐济人与中国人相处融洽。在苏瓦传统市场不会看见伸着手要零钱的小孩，也没有拿着手工艺品兜售的小贩。可买到富有地方色彩的服饰、印度香料、还有“亚格纳”。斐济经济并不发达，物价却不低，如果要买斐济独有的工艺品可去首都苏瓦港口边的一个简陋的小市场，那里比免税店便宜。而市中心的大市场店主们叫价很高，一不小心就容易上当，更重要的是许多国家对来自斐济的工艺品检查非常严格，像没有涂过油漆的木器是万万不可买的。斐济是个多种族的国家，在首都苏瓦的大街上流动着多人种的人流，最多的是岛民，也就是原住民，另外就是印度人种和少数民族，令我吃惊的是这少数民族里竟然包括中国人，苏瓦的一家杂货铺老板就是一个中国人，但他不会说一句中国话，好在斐济人几乎都会些英语，他告诉我，在斐济的中国人的先人几百年前就来到了斐济，世代居住，除了一张中国人的脸，他们已经是地地道道的斐济人了。苏瓦最有趣的地方是传统市场，观光客可在传统市场里买到富有地方色彩的服饰、印度香料、还有那种斐济人的可乐「亚格纳」（Yagona），辛辣刺激，饮后令人有飘飘欲仙之感。还可以看到头上戴着鲜花的男人，斐济人有戴花的习惯，一下飞机我就看到男男女女无一例外地头戴鲜花。通常把花戴在左边的斐济人是未婚的，而两边都戴则是已婚的标志。更有意思的是，在城市的大街上和酒店的海滩上，到处可以看到身着大花衬衣和齐膝毛料裙子(solo)的男人。大街上高大威猛的男警察也穿着裙子指挥交通，而且是裙边剪成三角形的裙子，充满了南太平洋岛国的原始美感。而女警察却着裤装，远没有男警察“妩媚”。斐济人身型高大，性情相当温和，我到了这里说话时都变得轻声细语了。从机场到酒店，我见到的所有的斐济人都面带微笑，冲我或点头或挥手。除了美丽景色，斐济空气中弥漫的都是温良友好、轻松和谐。在苏瓦的大街上行走，你可以听到肆无忌惮的歌声从那些没有车窗的巴士上传来，你会很容易地感受到斐济人的那份悠闲和随意，在我们看来无法忍受的无所事事，在这儿显的是那样自然，斐济人悠闲随意，最爱说的一句话是“It’s Fiji time”，意思是“别着急，慢慢来”。在斐济，时光是可以触摸的；懒洋洋的惬意就是斐济人和观光客共同的精神财富。随着旅游业的发展，斐济的海岸地区多已开发为现代化的休闲度假区，五星级的饭店、豪华俱乐部与酒吧林立，全年都可见来自世界各地的游客，但是岛屿内地的斐济村落却依然保有上个世纪初期的原始风貌，岛民们依然过着近乎原始而淳朴的生活。 我在酒店的前台叫了出租车去兰斯先生说的坐落在临海村庄中间的餐厅，长长的木屋，朝海的一面没有墙，坐在桌前也就坐在了海边。侍者向我推荐他们认可的菜肴——斐济菜的科学和斐济人对健康的注重在世界上是出了名的：斐济的病例报告中从未发现过癌症患者，据说是因为斐济人极喜欢吃杏干，而杏干中含有丰富的维生素B17，具有很强的抗癌作用，而且斐济人很懂得配出健康而丰富的食谱。侍者端来了一种加了柠檬汁的我叫不出名的鱼，和号称斐济“国酒”的“亚格纳”(Yagona)。海面很平静，如火的夕阳照在人的脸上，温暖极了。远处，斐济人家里投出橘色火光，空气中飘着不知从哪儿传来的奇异而悠扬的鼓声，我喝着辛辣刺激的“亚格纳”，真有到了天堂的感觉。我是以一个摄影师的身份来到斐济的，可我只工作了两天就收起了相机，因为我觉得融入这种美丽中比将它留在镜头里对于我来说更有意义。